여러분, 안녕하세요.
이미 구매한 리뷰가 있었습니다. 같은 리뷰에서 우리는 집에서 만든 솔더 페이스트나 플럭스 분쇄기를 살펴볼 것입니다...
헤더에는 구성 요소 중 하나에 대한 링크가 있습니다.
우선 이게 무슨 용도인지...
이러한 프레스는 내 생각과 사용 경험에 따르면 집에서 SMD를 사용하여 조각 인쇄 회로 기판을 제조하는 사람들에게 유용하며 패드 또는 다각형에 수십 방울의 솔더 페이스트를 적용하는 것이 편리합니다. 그런 다음 보드를 오븐에 넣고 헤어 드라이어 또는 납땜 인두를 사용하십시오. 그리고 이러한 분쇄기 몇 개를 직접 만들면 플럭스를 쉽게 도포할 수 있습니다. 예를 들어 모두가 좋아하는 RMA-223이 있습니다. :0)
이러한 목적으로 공압식 디스펜서를 사용하는 것은 좀 과하다고 생각합니다.
SMD로 보드를 수리할 때 분쇄기를 사용하는 것이 매우 편리합니다. 타버린 트랜지스터나 마이크로 회로를 불태우고, 여분의 땜납을 제거하고, 페이스트 한 방울을 추가하고, 새 부품을 설치하고, 납땜 인두로 찌르거나 헤어드라이어로 돌리면 끝났습니다. 납땜은 거의 다 된 것 같습니다. 공장에서. 편리하고 아름답습니다.
28BYJ-48 스테퍼 모터를 사용하여 분쇄기를 조립하기로 결정했습니다. 왜? eBay와 Ali에서 가장 일반적이고 저렴한 엔진이기 때문입니다. 일반 가격, 적절한 크기 및 5V 전원 공급 장치에 다른 스테퍼 모터가 없기 때문에 (찾지 못했거나 너무 게으른 나머지 볼 수 없었습니다)… 다른 이유가있었습니다… 관심 있는 분은 리뷰 마지막 부분의 스포일러를 살펴보시기 바랍니다.
그래서 내가 무엇을 얻었나요?
키 
무게 
가슴사이즈 :) 
먹자
(비문을 보지 마십시오. 얼굴은 변경되지 않았습니다.) 
제어.
버튼 제어, 앞으로 뒤로. 가운데 버튼은 "자동"으로 생각되었지만 아직 솔더 페이스트의 공기를 제거하는 것이 불가능했기 때문에 아이디어로 남을 것 같습니다."속도" 및 "반동 시간"(압력을 완화하기 위해 "앞으로" 버튼을 놓았을 때 엔진이 뒤로 회전하는 시간)에 대한 조절기가 있습니다. 세 번째 조정기는 아직 활성화되지 않았습니다.
로드 스트로크 6cm
주사기를 장착하기 위해서는 그림과 같이 절단이 필요합니다.
그러나 스크 리드는 없습니다. 주사기는 직경 16mm의 플라스틱 파이프를 장착하기 위해 클램프에 삽입됩니다.
과정 자체는 사진에 나와 있으니 주사기를 넣고 뒤집어주세요. 잘 견딘다.
몇장, 사진만...
솔더 페이스트 도포 테스트.
동일한 결함이 있는 스카프에.
아쉽게도 이전 리뷰에서 제품 작성자의 압력과 마찬가지로 압력은 측정할 수 없습니다. 그들은 저울을 측정하고 싶지 않으며 그게 전부입니다 ...
결론:
마이너스.
- 버튼을 놓았을 때 앞으로 당겨지는 '웜'은 제거가 불가능합니다. 그러나 이는 분쇄된 것보다 페이스트의 공기 때문일 가능성이 더 높습니다.
-크기가 증가했습니다.
장점
-프레스가 작동하여 냉장고에서 페이스트를 직접 압착하고 플럭스를 압착합니다. 또 무엇이 필요합니까?
-크기가 증가했습니다. 손이 작지 않은 편이라 기존 프레스는 크기가 작아서 조작하기가 상당히 불편했습니다. 이게 내 손에 꼭 맞았다.
- 특히 이전 리뷰에서 구매한 크러셔에 비해 가격이 저렴합니다.
-작동하기도 하고 누르기도 하고...
글쎄, 결과가 같다면 왜 더 많은 비용을 지불하는가!?
제조 과정... 이 주제에 관심이 있는 분들을 위한 정보입니다.
나사와 막대기로 분쇄기를 만드는 과정.
그를 지지해준 동료들의 요청에 따라.디스펜서는 원칙적으로 나쁘지 않으며 거의 모든 사람에게 적합합니다. 가격, 충격 흡수 고무 피스톤, 엔진 후진 시 주사기 정지 장치 부족, "비뚤어진" 위치의 조이스틱, 능력 부족을 제외하고는 시간/반전 각도 등을 조정합니다. 등등, 도움을 줄 수 있는 기회도 있습니다.
완제품 구매와 동시에 자기 연소 아이디어가 나타났습니다. 덴마크 왕국의 모든 것이 그렇게 순조롭게 진행되는 것은 아니며, 구입한 장치에는 평화롭게 잠을 자지 못하게 하는 버그가 있을 것이라는 생각이 있었습니다...
아이디어의 긍정적인 결과에 대한 자신감을 더해주는 것은 댓글 어딘가에 번쩍이는 아름다운 그림이 있는 영어 링크였습니다.
포럼을 서핑하다 보면 그런 것을 만들기 위한 파일이 포함된 다운로드 링크가 나왔습니다. 아카이브에는 3D 프린터에서 제품의 프레임을 만들기 위한 다이어그램, 보드, 펌웨어, 파일 등이 포함되어 있습니다.
나는 보고 생각했다... 이 계획은 나에게 적합하지 않습니다. 사악한 "웜"을 최대한 제거하기 위해 엔진 후진 시간을 조정할 수 있거나 적어도 시도해 보면 잘 될 것입니다. 자동 모드도 갖고 싶습니다. 저것들. 예를 들어 버튼을 누르면 엔진이 세 걸음 앞으로 갔다가 한 걸음 뒤로 물러나고 페이스트 한 방울이 떨어집니다. 따라서 이 계획은 현대화를 위한 것이다.
버튼 대신 회로에 변수/조정기가 있는 것은 아날로그 조정에 대한 나의 애정과 지속적인 펌웨어 변경 및 MK의 지속적인 재플래시 없이 모드를 보다 유연하게 조정할 수 있는 가능성 때문입니다. 이는 설정 시 편리합니다. 첫 번째 사본.
내 생각에 따르면 조정 도구를 사용하여 모드를 조정하고 필요한 경우 장치의 최종 버전에서 펌웨어를 변경하고 버튼을 조정하는 것이 훨씬 쉽습니다.
3D 프린터가 부족하여 이전 리뷰의 대략적인 모델을 기반으로 인쇄 회로 기판이라고도 알려진 PCB로 지지 프레임을 만드는 아이디어가 탄생했습니다. 그리고 라우터가 없기 때문에 즉석에서 즉석에서 수단을 사용하여 수행해야 함을 시사했습니다.
우리는 중국산 "드레멜" 드라이버, 줄 + 바늘 줄, 금속용 쇠톱, 납땜 인두 및 대부분의 DIY 매니아들이 갖고 있을 기타 간단한 도구들을 사용하여 분쇄기를 만들어 보겠습니다...
시작하자
Ali에서는 가장 저렴한 스테퍼를 1달러와 코펙 몇 개에 주문했는데 Angloforum의 사진에서도 깜박였습니다(원래 아이디어는 검보일을 누르고 가능하면 붙여넣는 것이었습니다). 당겨야 합니다.- 개당 $1.22.
스테퍼 제어 컨트롤러의 기반이 되는 강력한 트랜지스터 스위치 세트로 구성된 마이크로 회로입니다.
- 한 쌍당 0.32달러.
마이크로컨트롤러.
- 1.32달러.
엔진에서 푸셔로의 전환을 위한 부싱.
- 1.39달러.
나사가 주문되었으므로 "스틱"으로 이동하겠습니다.
쓰레기통에는 알루미늄 튜브 조각, M3 머리핀(Leroy에서 구입, 미터당 21루피), 유리 섬유 조각, 라디에이터 조각, 포토레지스트, 마스크... 및 기타 필요한 것들이 파헤쳐졌습니다. .
주문이 진행되는 동안 필요에 맞게 계획을 약간 변경하고 있습니다.
먼저 인장을 분리합니다. (뭔가 생각나네요:0))
우리는 아직 보드를 만들지 않고 엔진과 소음이 날아가지 않도록 보드의 실제 치수를 현물로 추정하기를 기다리고 있습니다.
- 암페어 전압계용 WH1602 표시기를 주문한 적이 있습니다. 데이터 시트에 따라 창문을 봤습니다. 도착한 표시기는 2mm였습니다. 이미:0(.
라디에이터 절단에 원하는 모양을 부여하는 동안 나중에 해당 위치에 설치됩니다.
오븐에 납땜된 양면 유리 섬유 조각(2x1.5mm, 불행히도 더 두꺼운 것을 찾을 수 없음)에서 중국산 "Dremel"을 사용하여 씰 유무에 관계없이 페이스트 푸셔용 피스톤을 만듭니다.
씰 포함, 나사형 바늘이 있는 간단한 주사기용(Luer-Lok). 흡연에서 베이핑으로 전환하신 분들을 위해 밀봉할 수 있는 다양한 크기의 원형 고무밴드가 많이 있는 것 같아요. 베이핑을 멀리하시는 분들을 위한 힌트: 이런 고무줄이 너무 많으니 적당한 크기를 선택하세요.
씰 없음, 피스톤으로 페이스트나 플럭스를 채운 기성 주사기용.
피스톤은 간단하게 만들어졌습니다. 필요한 크기의 PCB 조각 중앙에 구멍을 뚫고 나사를 삽입하고 뒷면의 너트로 조인 다음 구조를 Dremel 또는 드릴에 삽입하거나 Shura... 켜고 잘라냅니다. 커터로 둥근 조각. 파일을 사용하여 필요한 크기로 조정하고 홈을 만들거나 만들지 않습니다. 너트를 납땜합니다.
하나의 피스톤 (사진)에서 추가 내용을 볼 수 있습니다. 구멍, 납땜된 두 번째 너트 및 작은 나사. 밸브와 같습니다. 페이스트나 플럭스가 채워진 주사기에 피스톤을 삽입하면 공기가 빠져나갈 곳이 없어 바늘 구멍을 통해 페이스트/플럭스를 짜내려고 합니다. 불필요한 공기를 제거하려면 나사를 풀고 공기를 빼낸 후 페이스트/플럭스가 구멍에서 나올 때까지 피스톤을 끝까지 누르고 나사를 조입니다. 더 간단한 솔루션, 나는 손에 수단을 마련하지 못했습니다.
시간을 낭비하지 않고 피스톤 푸셔를 만듭니다.
우리는 알루미늄 튜브, 핀 조각, 황동 스탠드(황동은 철과 마찰이 덜할 것이라고 생각합니다), 전기 테이프 및 에폭시를 사용합니다.
스탠드를 핀에 고정하고 무차별 줄로 그 위에 올려 에폭시에 더 잘 고정되도록 합니다. 우리는 핀 주위에 전기 테이프를 감아 스탠드를 튜브 내부 중앙에 배치하고 접착제가 튜브 내부로 새어 모든 것을 망치는 것을 방지합니다.
모든 것을 튜브에 단단히 삽입하고 핀을 에폭시로 채웁니다.
접착제가 굳으면 나사산 꼬리를 잘라냅니다. 짜잔... 중앙에 황동 너트가 있는 튜브가 있는데, 그 내부에는 피스톤이 있는 푸셔 핀이 작동하여 주사기에서 페이스트를 짜냅니다.
그 사이에 오랫동안 기다려온 스테퍼 모터가 도착했습니다. 인쇄 회로 기판의 장착 및 제조를 시작할 수 있습니다.
사진에서는 엔진이 이미 스카프에 나사로 고정되어 있고 리드도 짧아서 사진에 설명이 별로 자세하지 않고 일관성이 없는 점 사과드립니다. 때때로 나는 사진을 찍는 것을 잊었다.
회로도와 보드 레이아웃은 이미 준비되어 있으며, 남은 것은 치수를 승인하고 진행하는 것뿐입니다.
유리섬유 적층판을 준비하고, 포토레지스트를 도포하고, 현상하고, 에칭합니다.
구리층의 산화물, 먼지, 그리스를 제거하려면 유리섬유 적층판을 준비해야 합니다. 세척 및 탈지된 텍스톨라이트는 필름 포토레지스트의 우수한 접착력(health:0)을 보장하므로 노광 및 에칭 중에 떨어지지 않아 제조된 인쇄회로기판의 품질이 우수합니다. 간단한 스펀지와 그리스 방지 제품을 이용하여 유리섬유 합판을 준비합니다.
보드에 여러 번 뿌리고 너무 열성적이지 않게 스펀지의 연마면으로 문지릅니다. 그런 다음 흐르는 물에 유리 섬유를 씻습니다. 스펀지는 산화물과 먼지를 제거하고 "그리스 방지"는 쾅하고 탈지되며, 시술 후에는 물이 보드에서 전혀 떠나고 싶지 않습니다.
원칙적으로 사포를 사용하지 않고 준비합니다. PCB의 구리는 이미 얇습니다.
여러 세제를 써보고 이걸로 결정했어요. 가격은 최소화되고 탈지 품질은 최대입니다.
저는 Avito에서 중고로 구입한 라미네이터를 사용하여 Alpha 340 포토레지스트를 1000루블에 4번의 패스로 굴립니다. 먼저 한쪽의 차가운 면을 널링한 다음 다른 면을, 마지막으로 뜨거운 면을 한 방향으로 115~120도 각도로 널링하고 보드를 다른 방향으로 180도 회전시킵니다. 단단히 붙어 있습니다.
네일 드라이어로 30초 동안 조명을 켭니다. 그런 다음 10분간 유지한 후 액체 유리 용액에 넣어 현상합니다. 우리 매장의 액체 유리는 리터 병 단위로 최소화됩니다.
해결책... 물 0.5리터당 병뚜껑 4개.
아래는 그 과정의 사진입니다.
보드가 개발 중이며 에칭 후입니다. 나는 과산화물, 구연산 및 소금으로 중독됩니다. 100ml용. 과산화물, 레몬 30g, 소금 5g.
에칭 후에는 파이프 클리너인 "몰"을 사용하여 불필요한 포토레지스트를 제거합니다. 나는 보드를 욕조에 넣고 그 위에 약간의 "두더지"와 끓는 물을 붓습니다. 포토레지스트는 저절로 벗겨지고 처음에는 진실이 투명하게 사라집니다. 나는 "Krota" 액체 및 건조(이전에 물로 희석)를 시도했는데 두 경우 모두 결과가 긍정적이었습니다.
이전에는 현상할 때 사용했던 가성소다로 포토레지스트를 제거했습니다. 아니면 오히려 현상 중에 탄산음료에 담가두면 예고도 없이 포토레지스트가 저절로 벗겨지는 경우가 있었습니다.
그런 다음 아세톤으로 포토레지스트를 제거했습니다. 길고 냄새가 나요. 게다가 늘 사던 가게에 아세톤이 떨어졌는데... 마약중독자들이 눈치를 챈 것 같은데...
식각 후 보드와 구리색을 보지마세요 이게 바로 사진이군요... :0(
우리는 마스크를 적용합니다.
프레임 위에 펼쳐진 오간자를 통해 마스크를 적용합니다. 마스크 PSR 4000. 일반적인 FSR-8000과 거의 동일합니다.
다음으로 마스크를 말리세요. 75도에서 30분.
동일한 네일 드라이어의 템플릿을 통해 마스크에 조명을 비추는 시간은 1분입니다. 30 초. 10분간 기술적인 일시 중지 후 동일한 액체 유리 용액에서 개발합니다.
세탁 후 태닝을 위해 오븐으로 이동합니다. 157도에서 1시간.
PCB 보드 절단은 생략하겠습니다. 아직 검토할 밀링 커터를 받지 못했으므로 쇠톱을 들고 파일로 작업을 시작하세요. 거기에는 흥미로운 것이 없습니다.
하지만…
쇠톱과 집에서 만든 지그를 사용하여 PCB와 PCB 스카프를 자릅니다...
그것은 나도 모르는 프로파일 알루미늄 조각, 두랄루민 모서리 조각, 합판 조각, 합판 조각에 접착된 볼트 한 쌍과 너트 세 개로 만들어졌습니다. 볼트가 PCB를 고정하고 도망가지 않도록 하기 위해 원형 홈이 만들어지며(볼트를 나사에 고정하고 파일로 켜십시오...) 잠금 와셔가 삽입됩니다. 모퉁이 하단.
큰 PCB 조각을 자를 수는 없지만 작은 스카프는 괜찮습니다. 손으로 잡을 수는 없지만 여기는 편리합니다. 표시를 하고 모서리 가장자리를 따라 표시를 삽입한 다음 볼트와 쇠톱으로 조입니다...
누군가 집단 농장과 비슷한 것을 만들고 싶다면 철금속으로 만든 코너를 이용하세요. Dural은 내구성이 뛰어나지만 쇠톱으로 아주 빨리 소모되며 결과는 직선 절단 선이 아니라 약간 반원형 절단 선입니다.
필요하다면 가위로 잘라주셔도 됩니다.
타일 절단기로 절단기를 만들고 싶은 특별한 욕구가 있지만 아직 실행하지 못했습니다.
다음으로 우리는 보드에 주석을 달았습니다. 주석 도금하기 전에 알루미늄 납땜 플럭스인 FTKA로 두껍게 코팅합니다. 나는 끈 조각에 납땜 한 방울을 바르고 납땜 인두를 사용하여 회로 기판을 매끄럽게 만듭니다. 그것은 훌륭하다는 것이 밝혀졌습니다. 어쨌든 납땜하기 전에 보드를 씻으십시오.
나는 다른 플럭스를 사용해 보았지만 같은 것은 없었습니다.
모든 것을 한꺼번에 오븐에 납땜하고 싶었지만 설날에 주문한 부품이 함께 가기를 거부했습니다. 그래서 크러셔는 납땜하고 조립하면서 가겠습니다.
얇은 와이어로 비아를 납땜합니다. 한 번에 모든 전환을 통해 하나의 와이어를 통과시킵니다. 그런 다음 납땜 인두를 사용하여 보드의 한쪽을 통과하고 뒤집어서 다른 쪽을 통과한 다음 사이드 커터를 사용하여 남은 부분을 모두 물어뜯습니다.
그럼 조립과정 사진 몇장 올려봅니다...
우리는 엔진을 시험해보고 일부 SMD 커넥터를 납땜했습니다.
변수로 작용할 나머지 SMD와 트리머를 납땜합니다. 컬러버튼만들기...
그런데 버튼은 보여주기 위한 것입니다. 긴 푸셔와 100g의 힘으로 마이크로버튼을 가져갔는데 그 이하의 것은 찾을 수 없었습니다. 꽤 쉽게 눌려지며 주목할만한 점은 위에서 직접 누를 필요는 없지만 옆으로 누를 수도 있다는 것입니다. 게다가 옆으로 누르는 것이 훨씬 더 편리하고 완벽하게 작동합니다.
푸셔를 조립합니다.
아쉽게도 어댑터 슬리브 전체 사진을 찍지 못해서 첫 번째 사진은 판매자가 찍은 것입니다.
부싱을 나사에 고정하고 파일을 사용하여 부싱이 튜브에 맞도록 필요한 직경으로 조정합니다. 그런 다음 금속용 쇠톱을 사용하여 슈릭에서 제거하지 않고 필요한 크기로 자릅니다.
우리는 그것을 입어보고 우리가 가장 좋아하는 에폭시에 붙입니다.
우리는 모든 것을 하나로 모으고, 플래시하고, 사용합니다...
Arduino의 펌웨어, Diptrace의 링크, 회로 및 보드 다운로드
이번 경우에는 내 아들이 펌웨어를 했기 때문에 펌웨어에 대해 구체적으로 말할 수는 없습니다.
지난 리뷰에 대한 댓글에서 일부 신사/동지들은 솔더 페이스트, 헤어드라이어, 심지어는 집에서 회로 기판 납땜용 오븐을 사용하는 것에 대해 싫어함을 표명했습니다... 헛된 스트레스를 받지 않도록 미리 부탁드립니다. 나는 결석시 귀하의 의견을 존중하며 이에 이의를 제기하지 않을 것입니다.
나는 누구에게도 내 발자취를 따르도록 강요하지 않습니다. 위에 적힌 내용은 모두 제 개인적인 경험이며 제 의견은 사실이 아닙니다. +52를 구매할 예정이에요 즐겨 찾기에 추가 리뷰가 마음에 들었습니다 +136 +216
납땜 공정은 전자 제품 애호가뿐만 아니라 집에서 전기 제품과 관련된 다양한 문제에 직면하는 일반 거주자에게도 친숙합니다. 이 자료에서는 집에서 솔더 페이스트를 만드는 방법을 살펴보겠습니다. 주석을 공급하는 것이 그리 편리하지 않은 경우 와이어 등의 납땜을 용이하게하기 위해 수제 페이스트를 사용하여 미세 회로를 만드는 것은 권장되지 않습니다.
늘 그렇듯, 먼저 파스타 만드는 방법에 대한 영상을 시청해 보시기 바랍니다.
우리에게 필요한 것:
- 주석 조각;
- 글리세린 플럭스;
-바늘 파일 또는 파일.
솔더 페이스트 만들기를 시작하기 전에 저자는 니들 파일을 사용하라고 조언합니다. 이렇게 하면 더 작은 칩을 얻을 수 있고 이는 페이스트에 도움이 되기 때문입니다. 전문 매장에서 구매하는 것보다 솔더 페이스트를 만드는 것을 권장하는 이유는 무엇입니까? 고품질 페이스트는 많은 비용이 들고 모든 사람이 접근할 수 없기 때문입니다.
우리는 주석 조각과 파일을 가져다가 주석을 부스러기로 청소하기 시작합니다.
칩을 묶으려면 두꺼운 플럭스나 납땜 지방이 필요합니다. 부스러기를 소량의 플럭스와 혼합하도록 주의해야 합니다. 그렇지 않으면 페이스트가 손상될 수 있습니다.
우리는 부스러기와 함께 두꺼운 플럭스를 용기에 넣고 반죽처럼 섞기 시작합니다. 두껍고 균질한 농도가 얻어질 때까지 철저히 혼합하십시오.
마지막으로 결과 공작물에 글리세린 플럭스를 추가해야 합니다. 다시 말하지만, 플럭스를 대량으로 사용하지 마십시오. 몇 방울만 추가하면 됩니다.
다시 잘 섞으세요.
솔더 페이스트가 준비되었습니다. 밀폐된 병이나 주사기에 보관할 수 있습니다. 이렇게 하면 페이스트를 오랫동안 사용할 수 있습니다. 이 보관 방법은 대량의 솔더 페이스트를 만들어 반복적으로 사용할 계획인 경우 특히 유용합니다.
모든 유형의 전자 장비는 인쇄 회로 기판과 회로의 집합체이며, 이것이 없으면 전자 장치의 기능이 불가능합니다. 이러한 표면의 솔더 조인트의 강도와 신뢰성은 작업자의 전문성, 기계의 서비스 가능성뿐만 아니라 사용된 납땜 물질, 작동 규칙 및 보관 조건 준수에 따라 달라집니다.
솔더 페이스트는 인쇄 회로 기판, 하이브리드 집적 회로 및 세라믹 기판에 납땜하여 전자 부품의 표면 실장에 사용됩니다. 표면에 도포한 후, 조성물은 몇 시간 동안 활성 상태를 유지합니다. 적용 범위: 산업.
- 산화하지 마십시오;
페이스트의 플럭스 유형
시간을 절약하는 속성
- 온도가 22-28도 사이이고 습도가 30-60%인 방에 페이스트를 놓으십시오.
솔더 페이스트는 드롭젯과 스텐실의 두 가지 방법으로 적용할 수 있습니다. 첫 번째는 디스펜서의 사용을 기반으로 하고 두 번째는 스크린 프린터의 사용을 기반으로 합니다.
디스펜서 프린팅은 납땜제를 카트리지에서 이젝터를 거쳐 인쇄회로기판의 기판을 기준으로 페이스트를 도포해야 할 정확한 위치에 거의 상온(약 30도)에서 "슈팅"하는 방식입니다. 도표. 카트리지는 인쇄 회로 기판 표면 위의 세로 좌표와 가로 좌표를 따라 계속 움직입니다. 납땜 층의 올바른 적용은 이에 달려 있습니다. 제대로 작동하는 드라이브 시스템 덕분에 카트리지는 원하는 위치, 원하는 시간에 정확히 멈춥니다. 집에서는 이젝터와 카트리지가 아닌 다른 솔더 페이스트 디스펜서인 주사기를 사용할 수 있습니다.
가장 널리 사용되는 방법으로 특별히 고안된 도구인 스퀴지를 사용하여 스텐실의 구멍을 통해 페이스트를 눌러 납땜 표면에 페이스트를 도포하는 작업이 포함됩니다. 이 경우 스퀴지는 수평 위치에서 스텐실 표면을 따라 움직이는 움직임을 만듭니다.
솔더 페이스트: 사용 방법? DIY 솔더 페이스트
모든 유형의 전자 장비는 인쇄 회로 기판과 회로의 집합체이며, 이것이 없으면 전자 장치의 기능이 불가능합니다. 이러한 표면의 솔더 조인트의 강도와 신뢰성은 작업자의 전문성, 기계의 서비스 가능성뿐만 아니라 사용된 납땜 물질, 작동 규칙 및 보관 조건 준수에 따라 달라집니다.
솔더 페이스트는 구형 솔더, 플럭스 및 다양한 첨가제의 많은 작은 입자로 구성된 반죽 덩어리입니다. 왜 필요하며 어떻게 해야 합니까?
솔더 페이스트는 인쇄 회로 기판, 하이브리드 집적 회로 및 세라믹 기판에 납땜하여 전자 부품의 표면 실장에 사용됩니다. 표면에 도포한 후, 조성물은 몇 시간 동안 활성 상태를 유지합니다. 적용 범위: 산업.
솔더 페이스트는 특정 요구 사항을 충족해야 합니다.
- 산화하지 마십시오;
- 층으로 빠르게 분해되지 마십시오.
- 점도 및 끈적임 특성을 유지합니다.
- 납땜 후에는 제거 가능한 폐기물만 남겨두십시오.
- 고농도 열원에 노출되었을 때 튀지 마십시오.
- 기술적 관점에서 이사회에 부정적인 영향을 미치지 않습니다.
- 전통적인 용매에 취약합니다.
땜납 입자의 모양과 크기
솔더 입자의 특성에 따라 솔더 페이스트가 표면에 적용되는 방식이 결정됩니다. 작은 입자를 가진 조성물은 산화되기 쉽습니다. 또한 납땜 물질에 불규칙한 모양의 큰 입자가 있으면 스텐실이 막힐 위험이 있으므로 적용 절차가 실패합니다.
구성 중 금속의 비중
이 표시기는 녹은 땜납의 두께를 결정하며 납땜 물질의 침전 및 퍼짐 정도는 이에 따라 달라집니다. 리플로우 후 연결 두께는 페이스트 내 금속 비중에 직접적으로 영향을 받습니다. 비율이 높을수록 솔더 페이스트 리플로우 후 연결 두께가 두꺼워집니다. 적용 방법의 선택은 금속 농도에 따라 달라집니다. 따라서 솔더 페이스트의 부피가 80%이면 스텐실 방식으로 도포하고, 90%이면 도징 방식으로 도포해야 합니다.
페이스트의 플럭스 유형
물질의 활성 수준과 세척 필요성에 영향을 미칩니다. 플럭스 잔류물을 제거하는 방법에 따라 세 그룹의 플럭스가 구별됩니다.
- 로진. 주성분은 소나무에서 추출한 정제된 천연수지입니다. 로진 플럭스는 비활성, 중간 활성, 활성 약간 부식성으로 구분됩니다. 전자는 최소한의 활동 표시기가 특징이고, 후자는 청소가 매우 쉽고 솔더의 우수한 습윤성과 퍼짐성을 제공하며, 세 번째는 가장 높은 활동 표시기와 낮은 수요 수준이 특징입니다.
- 물세탁 가능. 유기산이 포함되어 있습니다. 물로 세척 가능한 활성 플럭스를 사용하면 우수한 납땜 결과가 보장되지만 55~65도 온도의 탈이온수로 세척해야 합니다.
- 세탁 금지. 세탁이 필요하지 않습니다. 천연수지와 합성수지로 제조됩니다. 이러한 플럭스 구성에서 수지의 비중은 35-45%입니다. 이 제품은 적당한 활성을 나타내며, 납땜 잔여물은 부식성과 비전도성을 가지며, 고체 잔여물의 농도는 최대 2%에 달할 수 있습니다.
이는 솔더 페이스트 물질의 두께에 지나지 않습니다. 페이스트에는 기계적 부하에 노출될 때 점도 정도를 변경하는 기능이 부여됩니다. 특수 장비인 Brookfield 및 Malcolm 점도계를 사용하여 측정할 수 있습니다. 원칙적으로 이 표시는 표시 방법으로 표시됩니다.
솔더 페이스트는 임프린트가 표면에 적용된 후 크기가 확장되는 능력이 있습니다. 솔더 페이스트 인쇄 크기가 크게 증가하면 점퍼가 형성되므로 고려되는 표시기는 낮은 수준에 있어야 합니다.
시간을 절약하는 속성
이는 특성 저하를 수반하지 않는 적용 전후에 스텐실에서 물질의 가장 긴 체류 시간과 같은 지표에 반영됩니다. 대부분의 경우 첫 번째 매개변수의 값은 8~48시간 이내, 두 번째 매개변수 값은 72시간 이내입니다. 이 표시기는 제조업체가 포장에 기록합니다. 또한 하나의 매개변수(둘 중 하나) 또는 둘 다를 지정할 수 있습니다.
표면에 SMD 부품을 설치한 후 납땜 절차 전에 제자리에 고정하는 납땜 페이스트의 능력을 식별합니다. 끈적임의 정도는 페이스트의 "생존 가능성"을 나타내며 유통 기한을 결정합니다. 이는 특정 치수의 페이스트 같은 물질 영역에서 특정 중량 매개변수의 요소를 이동하는 데 필요한 힘을 측정할 수 있는 기존 테스터를 사용하는 특수 테스트를 구현하여 계산됩니다.
접착력의 유무와 그 수준은 솔더 페이스트의 유형에 따라 다릅니다. 평균적으로 유지 시간은 4~8시간 범위에 있는 반면, 여러 페이스트의 일반적인 최대값은 24시간 이상에 도달할 수 있습니다.
솔더 페이스트: 사용 방법
운영 규칙은 세 가지 블록으로 나눌 수 있습니다.
1. 일반 용어용도:
- 납땜 작업이 수행되는 공간은 깨끗해야 하며 먼지나 기타 오염 물질이 집중되는 곳이나 근원지가 아니어야 합니다.
- 개인 보호를 위해 보안경과 손 장갑을 착용하십시오.
- 보드 표면에 이미 도포된 페이스트를 청소하려면 이소프로필 알코올이나 기타 용제를 사용하십시오.
2. 포장을 개봉하기 전:
- 온도가 22-28도 사이이고 습도가 30-60%인 방에 페이스트를 놓으십시오.
- 패키지를 열기 전에 페이스트를 실온에서 최소 2시간 동안 보관하십시오. 물질을 가열하는 인위적인 방법에 의존하는 것은 엄격히 금지됩니다.
- 작동 중에는 납땜제를 정기적으로 저어주어야 합니다.
3. 포장을 개봉한 후:
솔더 페이스트는 드롭젯과 스텐실의 두 가지 방법으로 적용할 수 있습니다. 첫 번째는 디스펜서의 사용을 기반으로 하고 두 번째는 스크린 프린터의 사용을 기반으로 합니다.
디스펜서 프린팅은 납땜제를 카트리지에서 이젝터를 거쳐 인쇄회로기판의 기판을 기준으로 페이스트를 도포해야 할 정확한 위치에 거의 상온(약 30도)에서 "슈팅"하는 방식입니다. 도표. 카트리지는 인쇄 회로 기판 표면 위의 세로 좌표와 가로 좌표를 따라 계속 움직입니다. 납땜 층의 올바른 적용은 이에 달려 있습니다. 제대로 작동하는 드라이브 시스템 덕분에 카트리지는 원하는 위치, 원하는 시간에 정확히 멈춥니다. 집에서는 이젝터와 카트리지를 사용할 수 없지만 다른 솔더 페이스트 디스펜서인 주사기를 사용할 수 있습니다.
가장 널리 사용되는 방법으로 특별히 고안된 도구인 스퀴지를 사용하여 스텐실의 구멍을 통해 페이스트를 눌러 납땜 표면에 페이스트를 도포하는 작업이 포함됩니다. 이 경우 스퀴지는 수평 위치에서 스텐실 표면을 따라 움직이는 움직임을 만듭니다.
스텐실 방법에 대한 단계별 지침:
- 단계 1. 작업 영역에 납땜 표면(보드)을 고정합니다.
- 2단계. 납땜 보드와 스텐실을 매우 정밀하게 정렬합니다.
- 3단계. 스텐실 패브릭에 필요한 양의 솔더 페이스트를 짜거나 도포합니다.
- 4단계: 스퀴지를 사용하여 스텐실을 통해 페이스트를 적용합니다.
- 5단계. 납땜제 도포 품질 특성을 확인합니다.
- 6단계: 납땜 표면을 제거합니다.
- 7단계. 스텐실을 청소합니다.
솔더 페이스트에는 운영 규칙 준수뿐만 아니라 특별한 보관 조건도 요구되는데, 주요 조건은 다음과 같습니다.
솔더 페이스트는 상당히 낮은 온도와 높은 온도에 민감합니다. 베이스에 밀도가 다른 두 가지 재료(플럭스와 솔더)가 포함되어 있다는 점을 고려하면 플럭스 및 솔더링 물질의 기타 구성 요소가 박리되는 자연적인 과정과 표면 위에 얇은 플럭스 층이 나타나는 것이 가능한 것으로 간주됩니다. . 페이스트를 고온에 장시간 노출시키면 플럭스와 남은 페이스트가 크게 분리되어 두꺼운 플럭스 표면층이 형성됩니다. 결과는 무엇입니까? 그러나 솔더 페이스트는 특성을 잃어 표면에 적용하는 데 결함이 있는 것으로 나타났습니다. 30°C 이상의 온도는 납땜제의 화학적 분해를 완전히 유발합니다.
저온에 노출되면 플럭스 활성화제가 부분적으로 또는 완전히 침전물로 변하기 때문에 페이스트는 습윤 능력을 잃습니다. 일부 제조업체의 구성품은 -20 ~ +5°C의 온도에서 보관할 수 있습니다.
솔더 페이스트에 가장 해로운 영향은 저온이나 고온이 아니라 습기입니다. 습도 수준이 높아지면 페이스트의 솔더 볼이 빠른 속도로 산화되기 시작하여 플럭스 활성제가 솔더 표면 대신 볼에 낭비되는 결과를 낳습니다. 수분이 들어가면 페이스트가 퍼지고 브릿지와 솔더 볼이 형성되고 플럭스/솔더가 분사되고 솔더링 공정 중에 전자 부품이 변위되어 전자 부품의 유지 시간이 줄어듭니다.
집에서 할 수 있나요?
집에서 솔더 페이스트를 직접 만들 수 있나요? 물론 예!
성분: 팜핵유, 염화암모늄(5-10%), 아닐린염산염.
준비 방법: 균질한 페이스트가 얻어질 때까지 염화암모늄과 아닐린 염산염을 팜핵유와 혼합합니다.
원재료명 : 식물성 기름(100g), 쇠고기지방(300g), 천연송진(500g), 염화암모늄(100g).
준비 방법: 넓은 도자기 컵에 기름, 지방, 로진을 넣고 중탕에 녹입니다. 암모늄을 분말로 갈아서 혼합물에 첨가합니다. 잘 섞어서 페이스트를 만듭니다.
성분:염화암모늄(100g), 미네랄 오일(900g).
준비 방법 : 재료를 도자기 절구에 갈아주세요. 밀폐된 유리 용기에 보관하세요.
DIY 솔더 페이스트
마침내 우리가 해냈습니다! 제가 오랫동안 기획해 왔던 일이고, 구독자들께서 오랫동안 요청해 오셨던 일입니다. 우리는 여전히 동일한 솔더 페이스트를 만들었습니다. 사실, 그 작업은 처음에 상상했던 것만큼 어렵지 않은 것으로 나타났습니다.
자신의 손으로 솔더 페이스트를 만들려면 다음이 필요합니다.
1. 주석-납 땜납 막대(땜납 페이스트 베이스)
2. 의료용 바질린(증점제)
3. 약간의 플럭스 LTI-120 또는 기타 액체.
직접 솔더 페이스트를 준비하는 전체 과정은 매우 간단합니다. 주석-납 막대를 분말로 갈아서 바실린을 추가하고 약간의 플럭스를 추가합니다.
원한다면 바실린을 사용하지 않고 페이스트를 조금 다르게 준비할 수 있습니다. 그러나 이 경우 주사기를 사용하여 이러한 솔더 페이스트를 적용하는 것이 불가능할 가능성이 높습니다.
친구 여러분, 솔더 페이스트를 직접 만들 수 있는 옵션을 적어보세요! 아마도 당신은 훨씬 더 나은 요리법을 가지고 있을 것입니다. 악덕은 필요하지 않습니다! 드릴링 머신 용 DIY 클램프. 알코올로 만든 플럭스와 구연산모든 세부정보를 온라인으로 확인하세요. SMD 납땜 + 테스트용 FLUX PASTE. '인생 해킹': 자신의 손으로 솔더 페이스트 만들기. 강력한 DIY 서브우퍼. 금지된 정적 BTG 발전기는 1980년부터 750kW의 전기를 생산해 왔습니다. 집에서 플럭스를 만드는 방법(Sal에서 플럭스 페이스트를 만듭니다). 하나의 트랜지스터를 이용한 고감도 은폐배선 검출기입니다. 보드에서 미세 회로의 납땜을 빠르게 제거하는 방법! 우리는 우리 손으로 플럭스를 만듭니다.
국가의 광대한 넓이와 어려운 기후 조건으로 인해 때로는 가장 가까운 시장이나 전문 매장에 가는 것보다 납땜 소모품을 직접 만드는 것이 더 쉽다는 것을 의미합니다.
집에서 모든 것을 할 수는 없지만 이와 관련하여 예외가 있습니다. 가장 저렴한 구성 요소가 있으면 직접 만드는 것이 가능합니다.
장인의 추천은 많이 있으며, 각각은 자신의 경험과 능력을 바탕으로 합니다. 조언을 구현한 후 최종 제품은 기본 품질을 갖추어야 하며, 이것이 없으면 납땜 페이스트가 필요한 기능을 수행할 수 없습니다.
다음 속성이 중요합니다.
- 내산화성;
- 균질한 상태;
- 박리 경향의 부족;
- 허용 가능한 점도;
- 충분한 끈적임;
- 잔류물 제거 용이성;
- 납땜 중 스패터링 제거;
- 부품에 부정적인 영향이 없습니다.
- 전통적으로 사용되는 액체에 대한 용해도가 좋습니다.
장인의 경험에서 알 수 있듯이 위의 모든 기준을 충족하는 솔더 페이스트는 집에서 직접 손으로 만들 수 있습니다.
식물성 기름으로
많은 사람들이 솔더 플럭스 페이스트에 팜 커널 오일을 사용하는 것을 권장합니다. 그 자체는 이미 적절한 일관성을 갖고 있으며 전기 작업을 수행할 때 가장 얇은 납땜을 허용합니다.
이러한 솔더 페이스트의 활성은 염화암모늄을 첨가하여 증가할 수 있습니다. 첨가제의 농도는 5%에서 10%까지 다양합니다. 일부 가정 장인은 납땜 혼합물에 아닐린 염산염을 첨가하는 것이 필요하다고 생각합니다.
정제된 제품을 사용하는 것이 좋습니다. 불순물이 없으며 온도가 상승해도 솔더 페이스트에 거품이 생기지 않습니다. 순수 쇠고기 지방 300g이 더 필요합니다. 섬유질이나 근육조직이 전혀 포함되지 않은 녹은 지방을 섭취하는 것이 좋습니다.
수제 솔더 페이스트의 주성분은 로진입니다. 500g이 필요하며, 이 모든 것을 도자기 컵에 넣고 조심스럽게 섞은 다음 완전히 녹을 때까지 가열해야 합니다.
잘게 분쇄한 염화암모늄 100g을 균질한 혼합물에 붓고 용해될 때까지 저어줍니다. 뜨거운 DIY 솔더 페이스트는 나중에 보관할 수 있도록 즉시 병에 넣어야 합니다. 컵에 성분을 남겨 두는 것은 권장하지 않습니다.
미네랄 오일에
두 가지 구성 요소로 구성된 수제 플럭스 페이스트를 사용하여 작은 부품을 납땜하는 것이 편리합니다. 직접 준비하려면 미네랄 오일(석유 제품) 900g을 섭취해야 합니다.
산성 불순물이 포함되어서는 안됩니다. 염화암모늄 100g을 오일에 점차적으로 첨가하고 부드러워질 때까지 혼합물을 문지릅니다. 완성된 제품을 즉시 밀봉된 용기에 담습니다.
일부 장인은 점성 용액을 사용하는 것을 좋아합니다. 이러한 상황에서는 염화암모늄을 등유에 지정된 비율로 용해시키는 것이 좋습니다.
주석 도금용
차체 및 납땜 와이어 작업 시 주석 페이스트가 필요합니다. 좋은 기성품이 판매되고 있습니다. 자신의 손으로 비슷한 것을 만들 수 있습니다.
큰 입자가 없는 잘게 분쇄된 주석 분말, 3차 땜납을 취하여 혼합물을 글리세린으로 희석하는 것이 좋습니다. 글리세린의 양을 철저히 혼합하고 조정하면 필요한 농도의 페이스트 같은 덩어리를 얻을 수 있습니다.
때로는 글리세린과 땜납 대신에 기성 글리세린 플럭스를 분쇄 주석에 첨가합니다.
의욕과 최소한의 작업 기술만 있으면 사용하기 쉬운 납땜 재료를 문제 없이 준비할 수 있습니다.
모든 유형의 전자 장비는 인쇄 회로 기판과 회로의 집합체이며, 이것이 없으면 전자 장치의 기능이 불가능합니다. 이러한 표면의 솔더 조인트의 강도와 신뢰성은 작업자의 전문성, 기계의 서비스 가능성뿐만 아니라 사용된 납땜 물질, 작동 규칙 및 보관 조건 준수에 따라 달라집니다.
일반 정보
솔더 페이스트는 구형 솔더, 플럭스 및 다양한 첨가제의 많은 작은 입자로 구성된 반죽 덩어리입니다. 왜 필요하며 어떻게 해야 합니까?
솔더 페이스트는 인쇄 회로 기판, 하이브리드 집적 회로 및 세라믹 기판에 납땜하여 전자 부품의 표면 실장에 사용됩니다. 표면에 도포한 후, 조성물은 몇 시간 동안 활성 상태를 유지합니다. 적용 범위: 산업.
그것은 무엇이어야 하는가?
솔더 페이스트는 특정 요구 사항을 충족해야 합니다.
- 산화하지 마십시오;
- 층으로 빠르게 분해되지 마십시오.
- 점도 및 끈적임 특성을 유지합니다.
- 납땜 후에는 제거 가능한 폐기물만 남겨두십시오.
- 고농도 열원에 노출되었을 때 튀지 마십시오.
- 기술적 관점에서 이사회에 부정적인 영향을 미치지 않습니다.
- 전통적인 용매에 취약합니다.
형질
땜납 입자의 모양과 크기
솔더 입자의 특성에 따라 솔더 페이스트가 표면에 적용되는 방식이 결정됩니다. 작은 입자를 가진 조성물은 산화되기 쉽습니다. 또한 납땜 물질에 불규칙한 모양의 큰 입자가 있으면 스텐실이 막힐 위험이 있으므로 적용 절차가 실패합니다.
구성 중 금속의 비중
이 표시기는 녹은 땜납의 두께를 결정하며 납땜 물질의 침전 및 퍼짐 정도는 이에 따라 달라집니다. 리플로우 후 연결 두께는 페이스트 내 금속 비중에 직접적으로 영향을 받습니다. 비율이 높을수록 솔더 페이스트 리플로우 후 연결 두께가 두꺼워집니다. 적용 방법의 선택은 금속 농도에 따라 달라집니다. 따라서 솔더 페이스트의 부피가 80%이면 스텐실 방식으로 도포하고, 90%이면 도징 방식으로 도포해야 합니다.
페이스트의 플럭스 유형
물질의 활성 수준과 세척 필요성에 영향을 미칩니다. 플럭스 잔류물을 제거하는 방법에 따라 세 그룹의 플럭스가 구별됩니다.
- 로진. 주성분은 소나무에서 추출한 정제된 천연수지입니다. 로진 플럭스는 비활성, 중간 활성, 활성 약간 부식성으로 구분됩니다. 전자는 최소한의 활동 표시기가 특징이고, 후자는 청소가 매우 쉽고 솔더의 우수한 습윤성과 퍼짐성을 제공하며, 세 번째는 가장 높은 활동 표시기와 낮은 수요 수준이 특징입니다.
- 물세탁 가능. 유기산이 포함되어 있습니다. 물로 세척 가능한 활성 플럭스를 사용하면 우수한 납땜 결과가 보장되지만 55~65도 온도의 탈이온수로 세척해야 합니다.
- 세탁 금지. 세탁이 필요하지 않습니다. 천연수지와 합성수지로 제조됩니다. 이러한 플럭스 구성에서 수지의 비중은 35-45%입니다. 이 제품은 적당한 활성을 나타내며, 납땜 잔여물은 부식성과 비전도성을 가지며, 고체 잔여물의 농도는 최대 2%에 달할 수 있습니다.
속성
점도
이는 솔더 페이스트 물질의 두께에 지나지 않습니다. 페이스트에는 기계적 부하에 노출될 때 점도 정도를 변경하는 기능이 부여됩니다. 특수 장비인 Brookfield 및 Malcolm 점도계를 사용하여 측정할 수 있습니다. 원칙적으로 이 표시는 표시 방법으로 표시됩니다.
초안
솔더 페이스트는 임프린트가 표면에 적용된 후 크기가 확장되는 능력이 있습니다. 솔더 페이스트 인쇄 크기가 크게 증가하면 점퍼가 형성되므로 고려되는 표시기는 낮은 수준에 있어야 합니다.
시간을 절약하는 속성
이는 특성 저하를 수반하지 않는 적용 전후에 스텐실에서 물질의 가장 긴 체류 시간과 같은 지표에 반영됩니다. 대부분의 경우 첫 번째 매개변수의 값은 8~48시간 이내, 두 번째 매개변수 값은 72시간 이내입니다. 이 표시기는 제조업체가 포장에 기록합니다. 또한 하나의 매개변수(둘 중 하나) 또는 둘 다를 지정할 수 있습니다.
끈적임
표면에 SMD 부품을 설치한 후 납땜 절차 전에 제자리에 고정하는 납땜 페이스트의 능력을 식별합니다. 끈적임의 정도는 페이스트의 "생존 가능성"을 나타내며 유통 기한을 결정합니다. 이는 특정 치수의 페이스트 같은 물질 영역에서 특정 중량 매개변수의 요소를 이동하는 데 필요한 힘을 측정할 수 있는 기존 테스터를 사용하는 특수 테스트를 구현하여 계산됩니다.
접착력의 유무와 그 수준은 솔더 페이스트의 유형에 따라 다릅니다. 평균적으로 유지 시간은 4~8시간 범위에 있는 반면, 여러 페이스트의 일반적인 최대값은 24시간 이상에 도달할 수 있습니다.
솔더 페이스트: 사용 방법
운영 규칙은 세 가지 블록으로 나눌 수 있습니다.
1. 일반 이용 약관:
- 납땜 작업이 수행되는 공간은 깨끗해야 하며 먼지나 기타 오염 물질이 집중되는 곳이나 근원지가 아니어야 합니다.
- 개인 보호를 위해 보안경과 손 장갑을 착용하십시오.
- 보드 표면에 이미 도포된 페이스트를 청소하려면 이소프로필 알코올이나 기타 용제를 사용하십시오.
2. 포장을 개봉하기 전:
- 온도가 22-28도 사이이고 습도가 30-60%인 방에 페이스트를 놓으십시오.
- 패키지를 열기 전에 페이스트를 실온에서 최소 2시간 동안 보관하십시오. 물질을 가열하는 인위적인 방법에 의존하는 것은 엄격히 금지됩니다.
- 작동 중에는 납땜제를 정기적으로 저어주어야 합니다.
3. 포장을 개봉한 후:
신청방법
솔더 페이스트는 드롭젯과 스텐실의 두 가지 방법으로 적용할 수 있습니다. 첫 번째는 디스펜서의 사용을 기반으로 하고 두 번째는 스크린 프린터의 사용을 기반으로 합니다.
드롭젯 방식
디스펜서 프린팅은 납땜제를 카트리지에서 이젝터를 거쳐 인쇄회로기판의 기판을 기준으로 페이스트를 도포해야 할 정확한 위치에 거의 상온(약 30도)에서 "슈팅"하는 방식입니다. 도표. 카트리지는 인쇄 회로 기판 표면 위의 세로 좌표와 가로 좌표를 따라 계속 움직입니다. 납땜 층의 올바른 적용은 이에 달려 있습니다. 제대로 작동하는 드라이브 시스템 덕분에 카트리지는 원하는 위치, 원하는 시간에 정확히 멈춥니다. 집에서는 이젝터와 카트리지를 사용할 수 없지만 다른 솔더 페이스트 디스펜서인 주사기를 사용할 수 있습니다.
스텐실 방식
가장 널리 사용되는 방법으로 특별히 고안된 도구인 스퀴지를 사용하여 스텐실의 구멍을 통해 페이스트를 눌러 납땜 표면에 페이스트를 도포하는 작업이 포함됩니다. 이 경우 스퀴지는 수평 위치에서 스텐실 표면을 따라 움직이는 움직임을 만듭니다.
스텐실 방법에 대한 단계별 지침:
- 단계 1. 작업 영역에 납땜 표면(보드)을 고정합니다.
- 2단계. 납땜 보드와 스텐실을 매우 정밀하게 정렬합니다.
- 3단계. 스텐실 패브릭에 필요한 양의 솔더 페이스트를 짜거나 도포합니다.
- 4단계: 스퀴지를 사용하여 스텐실을 통해 페이스트를 적용합니다.
- 5단계. 납땜제 도포 품질 특성을 확인합니다.
- 6단계: 납땜 표면을 제거합니다.
- 7단계. 스텐실을 청소합니다.
보관 조건
솔더 페이스트에는 운영 규칙 준수뿐만 아니라 특별한 보관 조건도 요구되는데, 주요 조건은 다음과 같습니다.
온도
솔더 페이스트는 상당히 낮은 온도와 높은 온도에 민감합니다. 베이스에 밀도가 다른 두 가지 재료(플럭스와 솔더)가 포함되어 있다는 점을 고려하면 플럭스 및 솔더링 물질의 기타 구성 요소가 박리되는 자연적인 과정과 표면 위에 얇은 플럭스 층이 나타나는 것이 가능한 것으로 간주됩니다. . 페이스트를 고온에 장시간 노출시키면 플럭스와 남은 페이스트가 크게 분리되어 두꺼운 플럭스 표면층이 형성됩니다. 결과는 무엇입니까? 그러나 솔더 페이스트는 특성을 잃어 표면에 적용하는 데 결함이 있는 것으로 나타났습니다. 30°C 이상의 온도는 납땜제의 화학적 분해를 완전히 유발합니다.
저온에 노출되면 플럭스 활성화제가 부분적으로 또는 완전히 침전물로 변하기 때문에 페이스트는 습윤 능력을 잃습니다. 일부 제조업체의 구성품은 -20 ~ +5°C의 온도에서 보관할 수 있습니다.
습기에 노출
솔더 페이스트에 가장 해로운 영향은 저온이나 고온이 아니라 습기입니다. 습도 수준이 높아지면 페이스트의 솔더 볼이 빠른 속도로 산화되기 시작하여 플럭스 활성제가 솔더 표면 대신 볼에 낭비되는 결과를 낳습니다. 수분이 들어가면 페이스트가 퍼지고 브릿지와 솔더 볼이 형성되고 플럭스/솔더가 분사되고 솔더링 공정 중에 전자 부품이 변위되어 전자 부품의 유지 시간이 줄어듭니다.
집에서 할 수 있나요?
집에서 솔더 페이스트를 직접 만들 수 있나요? 물론 예!
레시피 1
성분: 팜핵유, 염화암모늄(5-10%), 아닐린염산염.
준비 방법: 균질한 페이스트가 얻어질 때까지 염화암모늄과 아닐린 염산염을 팜핵유와 혼합합니다.
레시피 2
원재료명 : 식물성 기름(100g), 쇠고기지방(300g), 천연송진(500g), 염화암모늄(100g).
준비 방법: 넓은 도자기 컵에 기름, 지방, 로진을 넣고 중탕에 녹입니다. 암모늄을 분말로 갈아서 혼합물에 첨가합니다. 잘 섞어서 페이스트를 만듭니다.
레시피 3
성분:염화암모늄(100g), 미네랄 오일(900g).
준비 방법 : 재료를 도자기 절구에 갈아주세요. 밀폐된 유리 용기에 보관하세요.
